Разговр слепого с глухим..... блин....
я тебе и ссылку дал и даже фотографию прилепил
вместо того, чтобы читать что написано тут и на корандоводе, ты что-то ищеш в интернете причем совершенно не относящееся к твоей машине.

Если замена педали на кайроновскую не избавила от ошибок, то  проблема НЕ В ПЕДАЛИ, а впроводке к ней от ЭБУ двигателя.
Проводку надо прозванивать, искать где она может коротить на кузов или оборвалась.

Лучше всего, отсоединить разьем от эбу двигателя и омметром проверить изменение сопротивления на контактах к которым подключена педаль.

Отключаем аккумулятор.
Отсоединяем разьем от ЭБУ двигателя (расположен за панелью у правой ноги пассажира) и измеряем сопротивления между контактами.
Педаль при этом подключена.
между контактами 31 и 32 должно быть постоянное сопротивление, несколько килоом, если сопротивление бесконечность - обрыв провода.
между контактами 50 и 51 должно быть постоянное сопротивление, несколько килоом, если сопротивление  бесконечность - обрыв провода.
между контактами  32 и 47 сопротивление должно менятся при нажатии на педаль,если сопротивление  бесконечность - обрыв провода.
между контактами  31 и 47 сопротивление должно менятся при нажатии на педаль, если сопротивление  бесконечность - обрыв провода.
между контактами  50 и 48 сопротивление должно менятся при нажатии на педаль, если сопротивление  бесконечность - обрыв провода.
между контактами  51 и 48 сопротивление должно менятся при нажатии на педаль, если сопротивление  бесконечность - обрыв провода.
между контактами  32, 47, 51, 48 и корпусом автомобиля сопротивление не должно быть меньше нескольких килоом, если около нуля ом - провод замыкает на корпус.

Можно попытатся прозвонить проводку со стороны педали, не отключая от эбу.
Отключаем аккумулятор.
Подключаем минусовой провод омметра к кузову.
Омметр в режим измерения сотен КилоОм. (Ohm х 1000)
отключаем разьем от педали.
Плюсовой щуп омметра последовательно подключаем к всем контактам разьема, на всех контактах он должен показать какое-то сопротивление.
На двух контактах ("1-" и "2-")должно быть менее 10 ом, они соединены с кузовом, если бесконечность - обрыв провода.
на остальных любое более 100ом но не бесконечность , если бесконечность - обрыв провода, если менее 100ом - замыкание на кузов.

Написаное далее тебе делать не надо, педаль ты уже поменял, разбирайся с проводкой.
На фото датчик педали в разобраном виде.
Датчик - в нашем случае это переменный резистор (реостат если непонятно)
он состоит из двух графитовых дорожек на плате и  подвижного контакта который эти дрожки замыкает.
всего на плате 4 дорожки потому что датчиков два.
чистить от грязи надо именно эти дорожки (СКАБЛИТЬ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ НЕЛЬЗЯ!)
их надо протирать тканю смоченой в спирте.
Подвижные контакты находятся на белой пластмассовой детали снизу, их тоже чистить и подгибать если нет контакта.

можно попробовать подсоединить тестер со стороны эбу (по очереди ко всем проводам) и пошевелить жгут проводов со стороны педали - если вдруг покажет что-то то точно изоляция протерлась недалеко от педали.

Виноват. Напутал.
У тебя все правильно.

Раз в состоянии покоя проводка в норме, а педаль ты уже поменял,
наиболее вероятно переодически возникающее короткое замыкание из за протершейся изоляции,
возможен и обрыв или плохой контакт в разьеме но скорее всего КЗ.

Самый простой способ, обрезать провода около разьемов и проложить шесть новых от эбу до педали, но если гдето-там жгут перетирается острой кромкой, то в ближайшее вроемя может коротнуть что-то еще. Поэтому надо это место найти.

Вообще-то это фото Тагера.

Самое простое - выкинуть его.

На бензинке, на механике, единственный его смысл, сказать ЭБУ двигателя что надо начихать на экологию и выдать максимальный момент.
Причем, неизвесно реализована эта функция в блоке или датчик запроектирован "на будущее".

На автомате, некоторый смысл в нем есть, коробка переключается на другой режим переключений.